Tutte le volte che la moda ha mandato in passerella l’orgoglio LGBTQIA+

Un trionfo camp; tra bustini come musi di motociclette, body metallici che solo la statuaria Naomi Campbell avrebbe potuto indossare (e lo fece), e chaps sfrangiati da bizzarra saloon girl. La collezione Primavera Estate 1992 di Thierry Mugler si chiamava, in effetti, Les Cowboys e, in puro stile dello “scultore dei corpi” indagò con fare teatrale il complesso di significati che caratterizzano la fisicità nell’epoca contemporanea. Ad un certo punto, irruppe in passerella anche l’artista drag Lypsinka che, show nello show, orchestrò un cabaret con una sequenza di cambi d’abito che da un tailleur ultra-chic, la condussero poi ad un body metallico tutte frange, e poi ancora a un seducente baby-doll in pizzo nero. Moda, spettacolo e orgoglio queer.

In un’immaginifica foresta di Weimar, sfilarono eroine del passato resuscitate dai romanzi di Goethe e Schiller, incedendo in completini in tweed dai grandi colletti ribassati o in abiti materici dai fiori 3D e i piumaggi esuberanti. Sul finale, la sposa – anzi, le spose – che di norma mai ci si aspetterebbe in un défilé Haute Couture chez Chanel, ossia una coppia gay con tanto di figlio, per l’occasione interpretato da Hudson Kroenig. L’obiettivo di Karl Lagerfeld? Sensibilizzare alle unioni civili, in aperto sostegno della legge proposta allora in Francia sul matrimonio gay. Non fosse chiaro il messaggio, così ribadì il Kaiser alla stampa a margine dello show: “Io non capisco nemmeno la discussione. Dal 1904 in Francia, la Chiesa e lo Stato sono separati”.

“Love sees no color”, “You are much lovelier than you think”, “Why be blue when you can be gay”, o “Don’t give up the daydream”. Furono questi, suppergiù, i mantra ricamati su t-shirt, abiti e pull della passerella Autunno Inverno 2017 2018 di Ashish in cui il direttore creativo Ashish Gupta celebrò l’amore in un trionfo caleido di quelle paillettes che sono il suo tratto distintivo. Non a caso, proprio qui su elle.it, il designer svelò come l’amore – “lontano da ogni pregiudizio, perché sesso, etnia, età e tutto il resto non hanno importanza” – sia una delle sue più grandi fonti di suggestione. Più Pride di così…

Impossibile una ricognizione sulle passerelle che hanno omaggiato le comunità LGBTQIA+ senza menzionare Donatella Versace, da sempre pubblica sostenitrice della causa e del resto lei stessa, per anni, ingiustamente e sbrigativamente etichettata come sorella di o musa di Gianni, e mai deus ex machina di molte delle invenzioni della Medusa come in realtà è ed è stata. Fortissima, come del resto tutti i suoi défilé, fu la passerella per l’Autunno Inverno 2017 2018 che a chiare lettere mandò un messaggio: Unità. Coraggio. Amore. Lealtà., schedulato su un guardaroba sexy e a tratti sportivo, dalle valchirie Versace con i capelli colorati alla maniera punk. Per una femminilità potente e abiti che, è il caso di dirlo, parlano da soli.

Il canto del cigno di Cristopher Bailey da Burberry e una delle passerelle arcobaleno più d’impatto degli ultimi anni, tra i fasci di luce con i colori della bandiera creata nel 1978 dall’artista americano Gilbert Baker, su ispirazione del brano Over the Rainbow di Judy Garland. In pedana, un caleidoscopio di tinte e graffiti – sui piumini, sui cardigan granny style, sulle felpe e sulle buste della spesa in omaggio alla club culture e alle radici proletarie del direttore creativo – culminanti in un trench dall’iconico interno check e dall’esterno soffice e arcobaleno. Un orgoglio queer non solo estetico, visto le donazioni a supporto di alcune associazioni LGBTQIA + che il brand effettuò contestualmente allo show.

Musa di passerella; Valentina Nappi che sfilò in abitino a maglia fregandosene dello sguardo sulle forme burrose, gli anfibi alti da dominatrice, gli occhi bistrati di celeste e le labbra disegnate a cuore da un rossetto rosso. È lei, del resto, la degna erede delle altre icone che suggerirono la Nuova Poetica Post Romantica di Marco Rambaldi per l’Autunno Inverno 2022 2023. Moana Pozzi, Anna Oxa o Cicciolina, donne forti, determinate ed emancipate che mai si sono lasciate intimidire dalla morale borghese e benpensante, “donne che a loro modo – come disse il designer bolognese – hanno cambiato la società”. E in pedana (come sempre da Rambaldi che anche i in tempi di ritorno all’ordine è tra le mosche bianche per cui l’inclusione è la normalità), fisicità di ogni tipo, ragazzoni in culotte e reggiseni crochet, di una moda che celebra l’artigianato come gesto d’amore e gli abiti come segni d'identità senza pregiudizio.

Una passerella in cui “l’esplorazione della duplicità diventa affermazione dell’unicità”. 68 coppie di gemelli e una collaborazione con FUORI! acronimo di Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, ossia una delle prime associazioni impegnate nella lotta per i diritti degli omosessuali, fondata nel 1971 a Torino da Angelo Pezzana, cui seguì la pubblicazione della rivista omonima pubblicata fino al 1982 e omaggiata da Alessandro Michele nella passerella Primavera Estate 2023 di Gucci. Seguito da ben tre punti esclamativi, il nome del collettivo campeggiò su salopette o su giacche tramate di paillettes liquide, in un omaggio a quegli attivisti che aprirono al dibattito sulle tematiche di genere.