10 collezioni di Gianni Versace che l’hanno reso il mito che conosciamo

In realtà, la passerella virò alla semplicità; alla funzionalità di look per la donna in carriera come raccontò lo stesso Gianni Versace alla stampa. Eppure, ciò che ne scaturì fu comunque il ritratto di una power lady tutt’altro che sottrattiva, tra maglie bianche in lino bordate di perle, giacche sartoriali in principe di Galles accostate a pantaloni zebrati e metal mesh, ossia l’iconica maglia metallica brevettata in realtà nella stagione precedente. “Lasciate pure che il resto del mondo si diverta con la lana, il cotone, la seta e i sintetici – scrisse all’epoca WWD –, Gianni “Very” Versace ha l’acciaio!”. Sposalizio di arte e tecnologia ispirato ai guanti di metallo utilizzati dai macellai e brevettato con l’aiuto di un artigiano tedesco, l’oroton divenne una delle cifre Versace; una tela brillante in cui stampare (anche) scacchiere e stelle marine come nell’abito indossato da una splendida Iman sulla passerella per la Primavera Estate del 1983.

“Usare l’arte in maniera piatta, senza intervenire in modo creativo, è di cattivo gusto. Io la rimescolo”, spiegò a Vogue lo stilista. E in pedana arrivarono mash-up da mitologia della moda: abiti con l’effige di Marilyn Monroe à la Andy Warhol, camicette di seta con il retro stampato dalle parole “Opera, balletto, teatro e cinema”, body come mosaici di perline in rimando all’arte di Sonia Delaunay e tute seconda-pelle con le cover di riviste in una crasi tra alto e basso ovviamente da annali.

La nascita della super modelle ossia, per dirla come il The Guardian dell’epoca; “il momento storico che introduce nella cultura popolare la nozione di top model da 10mila sterline al giorno e riafferma il nome di Versace come sinonimo di eccesso”. Christy, Naomi, Cindy, Linda i cui cognomi sono superflui, siglarono il défilé sulle note di Freedom! ‘90 di George Micheal in un rimando a quel video di cui erano state protagoniste pochi mesi prima. In passerella; colori acidi, croci bizantine sui jeans, babydoll e chiodi in pelle, cuissardes in vernice e stampe rococò come da migliore tradizione Versace.

Tra stelle marine e conchiglie, barocco e animal print, tessuti democratici e impalcature couture. E accadde che una crinolina settecentesca convivesse con umilissime camicie in jeans, le macchie di leopardo con riccioli rococò per degli abitini sottoveste tagliati in sbieco e grandi catene d’oro con costumi da bagno con cui sarebbe stato un peccato tuffarsi. Bizzarria al potere e il solito cortocircuito di ispirazioni – tra cui i pittori Watteau, Boucher e Fragonard – a produrre una collezione che riscosse un incredibile successo.

Miss S&M, ovvero la più discussa ed estrema delle collezioni di Gianni Versace. Un trionfo di cinghie, catene, borchie, fibbie, pettorine e collari assai bondage che non mancarono tuttavia di citare il grande couturier Charles James con morbidi parka di raso imbottito, altra prova dei rivoluzionari esperimenti dello stilista italiano. Ma ad emergere soprattutto, nonostante qualche richiamo western nella pelle sfrangiata, fu chiaramente l’allure sadomaso che così fece scrivere a brillanti penne: “La piccola casa nella prateria incontra il Marchese de Sade”.

Punk à porter, come nella mini con spille da balia dorate che indossò Helena Christensen in passerella. Suggestionato dalla più trasgressiva delle iconografie modaiole, Gianni Versace appuntò spilloni perfino sugli abiti da grande soirée, sui drappeggi che coprivano l’intimo o sugli zaini di un gruppo di scolarette ribelli che camminarono con mini a pieghe e pullover dai colori pop, fitti di trafori. Guai a dimenticare la sexyness della medusa, che qui comparve sottoforma di tubino nero tenuto insieme per miracolo ingegneristico da spille di sicurezza, poi consacrato a cult della moda da una giovanissima Elizabeth Hurley alla prima di Quattro matrimoni e un funerale.

“La moda italiana è come la politica italiana: ammuffita e noiosa”. Et voilà il Versace pensiero, così tradotto sulle note della collezione per l’Autunno Inverno 1994 1995 che propose, tra le altre, salopette in seta spalmata in vinile, completi e abiti in lattice fluo, tailleur con mini bouclé dai toni pastello o mini a pieghe in pelle cangiante. Una passione per i materiali innovativi tradotta su moderne Lolite, un po' Jackie Kennedy ma decisamente più sfacciate.

Il glamour vecchia Hollywood, che anche quando venne declinato in sobri tailleur dalle giacche spallute e dalle gonne al ginocchio, risultò comunque vagamente peccaminoso. Una seduzione che, nella collezione per la Primavera Estate del 1995, trovò l’apogeo negli abiti bustier in jersey drappeggiato e dagli spacchi vertigo, o in quella più divertente di turbanti in spugna e accappatoi con stampe di farfalle da starlette del tempo che fu. Il divismo, secondo Gianni Versace.

Uno spettacolo dall’allure Space Age, condito dall’arrivo di Madonna in Concorde e dal soundtrack di Prince che per l’occasione compose The Versace Experience. L’apogeo di bianco, brilluccichii e linee sottrattive che si distaccarono dagli eccessi e dall’esuberanza degli anni precedenti. Certo, se si fa eccezione per la sposa Kate Moss, così radiosa da abbagliare. Anche in questa collezione Atelier, da notare l’uso di tessuti inaspettati, tipo sopra gonne coperte di plastica trasparente, abiti da sera confezionati con un laminato in madreperla sintetica. Futurismo glamour.

Un gruppo di artisti – Roy Lichtenstein, Jim Dine, Julian Schnabel, Francesco Clemente e Philip Taaffe – contribuirono a questa collezione ideando motivi floreali o a cuore, poi stampati su abiti sottoveste e kimono, maliziose camicette sbottonate fino all’ombelico e gonne dagli orli a balze. Un innesto con l’arte, per altro già sperimentato con la collezione ispirata a Klimt dell’Autunno Inverno del 1985 1986, che fu tra le peculiarità della grammatica Versace. Ancora oggi, iconica.